воскресенье, 10 марта 2013 г.

Урок - Ведьмачий медальон

Наверное, многие читали или хотя бы слышали о книгах А.Сапковского про ведьмака Геральта, кто-то смотрел фильм, а кто-то даже играл в игры (я, например, в числе их всех :) Посему тема для меня достаточно близка. А в один прекрасный момент пришлось думать над подарком другу, тоже любителю ведьмачьего. Ну, и медальон напросился сам собой) Результат я уже показывала ранее. Когда заказали повтор, решила заодно сфотографировать процесс и сделать урок. Может, кому-нибудь, да пригодится :)
Приступим? :) Будем лепить вот такого красавца!


Прототип был взят из арта ко второй игре:


Нам понадобится:
- полимерная глина. Так как мы все равно будем его красить, я взяла разные остатки и смешала до однородного серого цвета. Тут важен не столько сам цвет, сколько его однородность, потому что любые цветные пятна и непромес будут мешать воспринимать объем правильно. Но лучше взять серый или белый, чтоб потом не пришлось долго перекрывать неподходящий цвет;
- жидкий гель;
- кусок стекла, на котором будем лепить и запекать. Очень удобно работать именно на небольшом и прозрачном (у меня это подставка под горячее, только после того, как рисунок и силиконовые ножки отвалились в печке :) Можно вертеть в руках, когда лепишь, а с обратной стороны приклеить картинку-эскиз.
- распечатка в фас и в профиль в натуральную величину;
- стеки, лезвия;
- акрил и кисти для покраски (о них попозже).


1. Начинаем от общего к частному. Проанализировав эскиз, видим, что у него есть несколько основных массивных частей: плоскость морды с глазными впадинами, верхняя и нижняя челюсти, по пять бакенбард с каждой стороны, два уха и прямоугольник между ними. Начинаем обозначать эти плоскости, не вдаваясь в детали. На данном этапе важно точно определить пропорции и выпуклость объемов, так как потом это будет сложнее исправить.


2. Присоединяем нижнюю челюсть, при этом сверяемся с эскизом профиля. Основные размеры и направление линий должны совпадать.


Переносицу и нос вырезаем из раскатанного пласта и "садим" на место.



3. Для бакенбард берем кусочек полимерки, катаем острый конус, прижимает его к поверхности и двумя пальцами формируем верхнюю грань. Симметричные бакенбарды лучше делать одновременно, так проще сохранить одинаковость.


4. Уши сначала вырезаем по форме из пласта...


... а затем катаем два конуса и прилепливаем к голове. Формируем оставшиеся плоскости.


5. Когда основные объемы готовы, начинаем постепенно детализировать. Сглаживаем стыки,
выравниваем углы. Здесь нам помогут стеки с шариками, иглы, спицы, лезвия пр.


6. Формируем пасть, продавливая углубление. Очень удобно делать это стеком-шариком. Пасть должна быть достаточно глубокой, так как там будет еще язык и зубы.


7. Детализируем переносицу. Это удобно делать лопаточкой (моя из арсенала косметолога). Чертим линию, затем продавливаем ее, формируя второй уровень на переносице. Не забываем про симметрию! Таким же способом выделяем брови и верхнюю часть головы. Нам нужно сделать много маленьких плоскостей с четкими контурами. Где-то можно срезать лишнее, где-то налепить кусочек. Оттачиваем линию бакенбард. На вторых сверху бакенбардах есть дополнительная полоса, ее тоже продавливаем лопаточкой.


8. Стеком с шариком продавливаем глазные впадины.


Замечание! Каждый лепит по-своему. Кто-то сразу "в чистовую", не предполагая дальнейшей шлифовки. Если вы из их числа, поздравляю! Тогда следующие пункты не для вас :) Я же так не умею. Мне проще сделать основные момент по сырому, а довести четкость линий шлифовкой. Если вы будете делать так же, то обратите внимание, какие места лучше "вылизать" сразу, а какие будет проще довести шлифовкой. Как пример: внутреннюю поверхность пасти проще "вылизать" стеком-шариком сразу, а контур губ можно и шлифовкой подправить. Глазные впадины тоже проще разу "на чистовую" сделать, а остроту бакенбард, наоборот, потом дошлифовать. Конечно, это все очень индивидуально, поэтому смотрите сами, что у вас лучше получается.


9. Ставим нашу фигурку запекаться. Если вариант сразу чистовой, то на 1 час. Если промежуточный, то минут на 30. Температура будет зависеть от марки полимерки. После запекания даем ей полностью остыть в печке, иначе могут пойти трещины от резкого перепада температур.

10. Шлифуем. Сначала грубо надфилем (не оставляйте глубоких борозд!) основную форму, потом наждачкой №600 - 800. Полировать не нужно, краска лучше ляжет на шероховатую поверхность.


11. Если после шлифовки поверхность все равно не идеальная, можно взять кусочек полимерки, смешать с гелем до консистенции жвачки и замазать неровности. Запечь минут 10 - 15 и снова пройтись наждачкой. На этом этапе очень важно исправить все неровности и сгладить швы, потому что покраска не скроет недостатки поверхности, а наоборот, подчеркнет их.


12. Теперь делаем петельку, за которую будем вешать медальон. Из кусочка проволоки делаем петлю, загибаем кончики, чтобы потом проволока закрепилась в кулоне физически, и оборачиваем ее полимеркой.


Затем сажаем на место и прикрепляем кусочком полимерки.


13. Раскатываем пласт ок. 1 мм толщиной, обратную сторону кулона смазываем гелем, кладем на пласт и вырезаем по контуру.


14. Сглаживаем стыки. Насыпаем немного соли, чтобы у нас получилась неровная, "побитая" поверхность. Можно добавить царапины и потертости. Запекаем.


15. Дошла очередь до зубов! Самый кропотливый этап. Сначала делаем передние зубы: из пласта вырезаем маленький прямоугольник, тонкой иглой продавливаем на нем три бороздки.


И сажаем зубки на гель. Много геля не нужно, чтоб они не "уплыли".


Клыки формируем из маленьких конусов. Обрезаем "хвостики" и сажаем на гель к передним зубкам. То же самое проделываем и с нижними зубами.


Боковые зубы совсем крохотные, но и они делаются так же, как клыки. У конусов лучше обрезать толстые "хвостики", чтобы поверхность соединения была плоской. Запекаем. После запекания можно добавить еще немного геля с внутренней стороны у основания зубов, для того, чтобы они намертво приклеились к челюсти. 


16. Язык. Катаем длинный конус, приплющиваем его и иголочкой продавливаем серединку. Изгибаем его буквой "S" и сажаем на гель. 


17. Не забываем про глаза. Из маленьких шариков делаем овалы, сажаем их в углубления на гель и немного придавливаем, чтобы у нас получилось хищное выражение.
Финальный обжиг 20 - 30 минут.



18. Теперь очередь дошла и до покраски. Нам понадобятся серебро, черный, белый, синий акрил, плюс немного красного и желтого для глаз. Кисточки №1 и "№000 - очень тонкие.
В воду можно добавить немного спирта или водки - так краска будет ложиться ровнее, но при этом будет быстрее высыхать.


19. Покраска в данном случае - это продолжение лепки. Мы должны подчеркнуть рельеф, сделать его более выразительным. Это очень напоминает классический рисунок карандашом, когда мы с помощью тона создаем рельеф на плоской бумаге.
Сначала грунтуем весь кулон разведенной серебристой краской. Потом начинаем добавлять тени в углублениях. Делайте плавные переходы от темного к светлому, не оставляйте полос от кисти и четких границ (если только это не на стыках разных плоскостей). Затемняем стыки бакенбардов, границы плоскостей, пасть под языком, ушные впадины, даже зубы у основания - в общем, все углубления. Выступающие части, наоборот, высветляем серебром с белым. Небольшой секрет: для того, чтобы подчеркнуть глубину впадин, можно смешать темно-синий цвет, развести его водой и тонировать им углубления. Темно-синий придаст холодность и за счет этого дополнительную глубину. Только это должен быть легкий оттенок, а не густой цвет!

В данном случае для имитации металла я использую краску-металлик. Есть еще способ покрасить "под металл" без металликов, обычными красками. В покраске миниатюр этот метод называют НММ ("не металлический металл"). Тут покраска будет по принципу, как художники рисуют металл на картинах. Таким способом можно добиться потрясающего реалистичного эффекта. Но, к сожалению, мной этот метод освоен не был, поэтому я иду путем попроще :)


20. Рисуем глаза. Конечно, физически светиться они не будут, но примерный эффект можно создать.
Сам глаз белый, впадину тонируем от белого через желто-оранжевый к черному. Граница впадины должна быть темной. За счет контраста черного и желтого, с белым акцентом в центре, как раз и появляется такой эффект.
После покраски можно положить его еще на 10 - 15 минут в духовку. Тогда краска лучше сцепится с поверхностью. Но сначала обязательно протестируйте на ненужном кусочке - не всякий акрил выдерживает запекание.



Наш медальон готов! Повесить его лучше на кожаный или каучуковый шнур. На металлическую цепочку вешать не рекомендую, потому что покраска "под металл" не может конкурировать с настоящим металлом :) И если они будут рядом, покраска будет в проигрыше. С нейтральным материалом это не так заметно.





Благодарю за просмотр! Если будут вопросы - с удовольствием отвечу!